Кто-то едет на море, в горы, за границу.  Мы этим летом решили поездить по нашей Волгоградской области. Оказалось, есть на что посмотреть и удивиться: надо же! Оказывается, мы живем рядом с такими местами!  Оказывается, к нам со всей страны и даже из-за рубежа едут.

Об этом (гостях из-за границы)  мимоходом обмолвился служитель Белогородского Свято- Троицкого монастыря, когда стояли в пещере под узкими сводами и держали в руках свечи.  В их мерцании лики на иконах казались загадочными и почти живыми. Посмотрели — и дальше по узкому коридору, где рукой можно достать верхний свод и другую стенку.  Когда свечи начинают «тревожиться» и затухать на ходу, становится совсем темно, и приходится замедлять шаг. Нужно держаться за остальными и не пропустить нужный поворот. Мы то и дело проходим мимо зияющих черных «дыр»- ответвлений. Туда служитель строго-настрого запртил ходить. Почему? Никто не гарантирует, что  выберетесь обратно. Внутри  горы устроено огромное количество ходов и  тайных убежищ. Трудно поверить, но это все сделали давным-давно монахи, спасавшиеся от преследования. Причем в твердой породе. Чтобы войти в пещеру, мы долго поднимались  вверх по горе.  Остается только догадываться, сколько ходов устроено внизу. Сейчас туристов туда не пускают. Есть только один разрешенный маршрут. И только в сопровождении служителя. Он следовал впереди, одетый в куртку, несмотря на тридцатиградусную жару на улице. Здесь всегда прохладно. В какой-то момент наша процессия остановилась, заслышав какой-то шорох впереди.

— Кто здесь? — Служитель поднял свечу повыше, и в голосе его мы услышали тревогу.

Из темноты «выплывают» белые фигуры в платочках.

— Ах,  это вы…. — с нотками облегчения говорит наш экскурсовод.

— Мы сегодня уезжаем, — сообщает одна из женщин, для которых, видимо, в плане посещения пещер сделано исключение.

Едва-едва разминувшись с встречными, в последней точке нашего следования  мы останавливаемся у каменной стены. Это тупик. Говорят, что когда хотели убрать эту стену, человек едва не погиб под обрушившимися камнями. С тех пор стену не трогают. Считают это знаком свыше.

Вообще с пещерами и самим монастырем связано множество удивительных историй. О людях, которые получили исцеление, прозрение, о воде из святого источника, о церковном колоколе, который исполняет желание и многом другом. Поэтому во дворе монастыря всегда можно увидеть паломников. С особыми благостными лицами они ходят  по святой земле смиренно. Здесь не принято громко разговаривать и суетиться. Для паломников даже устроили гостевой домик.

Тайные голоса

Этот самый большой колокол был непростым. Он не мог быть обыкновенным, потому что в свою бытность услышал тысячи желаний и просьб. Казалось, что колокол желаний по-своему говорит на разные голоса: детские и взрослые, старые и молодые, хриплые и звонкие.

— Господи, сделай меня здоровым!

-Господи, пусть мой ребенок будет счастливым!

— Помоги моим родителям!

Так он  «говорил», этот непростой колокол. В минуты просветления, которые приходят на святой земле, мы и сами — немного  светлее и милосерднее. Поэтому желаем добра близким и понимаем внезапно о самом главном смысле  жизни.

Белогородский монастырь не поражает богатым убранством или красочными видами: все по-будничному просто и очень-очень скромно. Здесь почти нет зелени. Рассказывают, что когда решили устроить грядки, то трактор провалился и осел в землю. Всеми виной ходы, которые паутиной опутывают все здешнее пространство. Неизведанные, тайные ходы, возможно, скрывающие не одну тайну.

Это внизу. А наверху жизнь течет по-будничному обыденно. Из металлической длинной узкой емкости, куда по обычным трубам шла вода из святого источника, мальчишки  вылавливали лягушек. Без особого шума и с сознанием дела.

Кто-то из детей спросил:

-А лягушки теперь тоже святые?

Умывшись и набрав воду в бутылки, мы идем по монастырскому двору назад. Ближе к выходу на земле лежит огромный жернов, судя по всему, немало потрудившийся на своем веку. Сейчас Белогородский монастырь — мужской, а раньше же он был женским. Кто знает? Может быть, в память о тех временах и остался этот жернов, на котором женщины могут посидеть и загадать желание. После многочасовой прогулки устроиться на теплом жернове приятно. Даже вставать не хочется. А желания… Они у нас всех схожие. Мы про них уже колоколу рассказали.

Белое и голубое

Дорога к монастырю «бежит» вдоль меловых гор. Раньше, услышав это название, я представляла себе эдакие глыбы мела. Оказалось, что на них даже есть скудная растительность. Местами мел припорошен грунтом, местами — чистый, похожий на снег.  По дороге на вершину можно, например, прихватить увесистый твердый кусок мела. Когда вернулись домой и стали смотреть фотографии на мониторе компьютера, то ахнули: такое ощущение, что мы побывали на снежной вершине.

Впопыхах мы и не обратили внимания на васильки, которые в изобилии росли у подножия. На фотографии их синие лепестки контрастно выделялись на белом фоне и могли по насыщенности цвета конкурировать разве что с небом. Получилась необычное сочетание: голубое, белое и снова голубое.

Горы достаточно пологие: при желании на них можно забраться без особого снаряжения и даже с детьми.. На вершине  растительность оказалась гуще. Можно даже нарвать букет полевых цветов. Есть такие цветы, которые в волго-ахтубинской пойме не увидишь. Мы все время удивлялись: всего лишь несколько десятков километров от Волгограда, а как меняется природа и сам пейзаж.

Сверху открывается очень живописный вид. В общем-то, Ольховский район — это  больше степь, но вдоль речек располагаются зеленые «оазисы». Есть очень красивые места.  В лесу, как мне показалось, меньше мусора, чем  в нашей пойме. А вот с рыбой нам не повезло: уж очень мелкая. Да и для купания вода холодной оказалось. Кто-то высказал предположение, что внизу  бьют холодные ключи. В общем, местными речными пейзажами лучше любоваться. Кое-где русло заросло кувшинками: эдакий зеленый «ковер» на воде.  Местами деревья на другом берегу буквально  «свешиваются» над водой. Ходить вдоль реки и любоваться можно часами, пока ноги не устанут.

Друзья и знакомые, которые потом смотрели фотографии, удивлялись: неужели это у нас? И так близко?

Теперь все чаще говорят о том, что Волгоградская область могла бы стать зоной для отдыха и туризма. Вроде Краснодарского края.  Все у нас есть: и  исторические памятники, и заповедные места, и Волга, и еще, наверняка, то,  что мы пока еще не видели своими глазами и не слышали.

Отдохнув после отдыха (от  ночевок в палатке, когда утренний холод поднимает на ноги не хуже будильника, и жизни без удобств цивилизации) мы отправляемся в следующее путешествие.

Щербаковская балка

Это своеобразный  разлом или ров, образовавшийся в результате подвижки в земной коре. Иногда это место называют «маленьким Байкалом». Если вы бывали на Северном Кавказе, то, оказавшись в балке, наверняка обратите внимание на некоторые сходства.  Нужно лишь спуститься в глубокое ущелье с крутым западным склоном. На дне ущелья пробиваются многочисленные родники, вода из которых стекает в ручей. Это самый чистый и прозрачный ручей, который только можно себе представить! Отсюда берет начало речушка, которая называется Щербаковка.  Даже в жаркие дни вода в ней остается холодной.

Если пройти вверх по ущелью, можно увидеть многочисленные пороги, маленькие водопады. Это очень красиво! Все буквально «утопает» в зелени. Обычная  ежевика образует «лианы» и обвивается вокруг деревьев, которые достигают высоты  тридцать — сорок метров. Растут здесь тополь, клен, ива. Можно встретить одичавшие груши и яблоки. Этому есть свое объяснение. Когда-то здешние места облюбовали немцы Поволжья.  Они строили здесь усадьбы, садили сады и виноград. Сейчас можно «натолкнуться» на развалины бывших поместий.

В Щербаковской балке не скучно будет провести несколько дней. Здесь тихо и безветренно, и что немаловажно для отдыха, совсем нет комаров (холодная вода не благоприятствует для их обитания).

До Щербаковской балки нужно добираться из города Камышина по асфальтированной дороге на север. Нужно проехать 50 километров до села Щербатовка, спуститься по дороге, засыпанной щебенкой.  Около одного километра пути предстоит преодолеть по насыпи. Повернув налево, можно подъехать по грунтовой дороге до самого уникального места, где ров достигает глубины 120 метров.

Есть и более простой и доступный вариант: остаться в деревне Щербаковка и спуститься вниз по старой  тропе, которую называют немецкой.

Столбичи

Целый город над рекой,

Стен зубчатые венцы,

Башен грозные твердыни,

Колокольни и дворцы…

Так писал поэт А. Коринфский про берег Волги. Не удивляйтесь!  Это особое место. Волга почти под прямым углом изменяет свое направление с юго-восточного на юго-западное, обходя препятствие. Это препятствие — твердые породы, которые называют опоками. Образовались они на дне древнего моря более 26 миллионов лет тому назад. Когда море ушло — Прикаспийская низменность опустилась, что и привело к образованию уступа Приволжской возвышенности. Потом разные моря подходили к его подножью, но ни одно не затопляло уступ, а только подмывало его, придавая крутизну.  После отступления последнего — Хвалынского моря наметилась  долина Волги. Река подмывает правый берег, поддерживая его крутизну.

Опоки довольно крепки, но видны трещины. По ним на склоне образовались короткие крутые овраги, которые, в конечном счете, приобрели причудливые формы в виде отдельных столбов. Они похожи на башни крепостной стены и возвышаются до восьмидесяти метров над водой. Один из столбов несколько лет тому назад разрушился.

Лучше всего смотреть на Столбичи с Волгоградского водохранилища, отплыв на 200-300 метров от берега. С  этого расстояния открывается величественная и  неповторимая картина, которую и описал поэт.  Иногда это место называют Волжская Швейцария.

Проехать к Столбичам можно так: от села Щербатовка, что находится в сорока километрах от Камышина,  спуститься вниз к Волге по засыпанной щебнем дороге. До села Щербаковка три — четыре километра пути. Потом можно пройти пешком около полутора километров вниз по правому берегу Волги и оказаться у подножия Столбичей. Если у вас нет лодки с собой, можно попросить ее у рыбаков.  Вряд ли они откажут.

Если  вы не любите ходить пешком, то нужно переехать через реку Щербаковка и подняться по крутому склону. Эта дорога больше подходит для автомобилей типа «джип». Вдоль Волги нужно проехать около двух километров в южном направлении. Затем спуститься к южной окраине Столбичей.

Уракова гора

В тридцати километрах на север от Камышина, на берегу Волгоградского водохранилища выделяется своими величественными размерами Уракова гора. Свое название она получила в честь одного из сподвижников Степана Разина — Урака.

По правому берегу Волги овраги образовали ряд холмов, которые использовали и казаки, и разбойники для оповещения о надвигающейся опасности или купеческого каравана. На вершинах мы и сейчас можем найти углубления на один-полтора метра, сделанные руками людей для кострища. Огонь и дым были своеобразным сигналом.

У подножья Ураковой, Настиной горы можно спуститься в рукотворные пещеры, вырубленные в серо-зеленом песчанике.

Ниже проходит слой ракушечника, буквально «набитый» остатками раковин древних морских моллюсков, так называемых «гребешков».

Существует несколько версий, зачем были сделаны эти пещеры. Одна из них связана с богатствами, которые, возможно, хранили разбойники на берегах Волги. Более реальная версия заключается в следующем: пещеры были вырублены немцами-колонистами, добывавшими для своих построек крепкий ракушечник.

Эти пещеры — настоящее раздолье для любителей подземного мира. Посетив  рукотворную пещеру, можно почувствовать себя спилиологом,  взять себе на память одну из окаменелостей моллюска.   Однако, вести себя стоит крайне осторожно, поскольку пещеры со временем разрушаются и осыпаются. Ранней весной, во время таянья  снега, лучше не рисковать. Как правило, именно в это  время случаются провалы.

Близ Ураковой горы есть хорошо оборудованная пещера длиной около тридцати метров.

Если у вас есть время, прогуляйтесь вдоль правого берега Волгоградского водохранилища. На берегу вы увидите большие глыбы диаметром полтора-два метра и более, набитые моллюсками древних теплых морей. На них местные жители давно обращают внимание, и не случайно одно из близлежащих сел носит название Караваинка. Вы легко найдете большое количество окаменевших моллюсков, вызывающих восхищение совершенством формы и прочностью. Подумать только: они сохранялись миллионы лет!

До Ураковой горы и рукотворных пещер нужно добираться  по той же дороге, что и на Щербаковскую балку: от Камышина до села Верхняя Добринка. Это около тридцати километров. Затем повернуть к Волге и через два-три километра пути оказаться в Нижней Добринке. Оттуда по грунтовой дороге ехать на юг, вдоль берега Волги около семи километров. Для этой местности характерны крутые спуски и подъемы, дубовые и сосновые посадки. Живописна сама панорама этих холмов, Волгоградского водохранилища с плывущими баржами.

Камышинские уши

На семь километров северо-западнее Камышина, в верхней части пологого левого склона долины речки Камышинки возвышаются невысокие горы: так называемые Камышинские уши. Они хорошо видны всем, кто проезжает по дороге на Саратов. Проехав под железнодорожным мостом, вы свернете на запад и, проехав мимо кузнечно-литейного завода, увидите три холма.  Одиночный холм Шишанка и два  — Карпунинские.  Над окружающей местностью они поднимаются на тридцать- сорок метров и как бы состоят из массивных плит серого песчаника. Песчаник кварцевый, очень крепкий. Его глыбы образуют отвесные стены.

Обломки различной величины покрывают основания холмов. Холмы эти известны во всем мире. Так как в сороковых годах девятнадцатого века президент Лондонского геологического и географического общества Родерик Импей Мурчисон собрал здесь большую коллекцию лиственных древесных пород, которая до сих пор привлекает внимание ученых. Были обнаружены отпечатки листьев таких деревьев, как Каштанодуб русский, Литсея великолепная, Калина гигантская, Оксикарния, Дивальквея.  Найден  отпечаток растения, нигде больше не встречаемый, получивший название Магнолия камышинская.

Примерно сорок миллионов лет тому назад  здесь была прибрежная часть степного мелковлдного бассейна. Климат был субтропический.

Под воздействием ветра и воды песчаник приобрел причудливые формы: ниши и промоины, в которых можно удобно расположиться, сфотографироваться на память. Вы как будто побываете в миниатюрных горах.

Жирновск

Жирновск — один из самых благоустроенных городов в нашей области.

В его центре находится парк культуры и отдыха с искусственными посадками сосны. Здесь чистейший воздух, асфальтированные дорожки, скамейки.

Город расположен на берегу одной из красивейшей рек области — Медведицы. Она пересекает Жирновский свод (поднятие), прорезая известняки мелового периода Мезозойской эры. Поэтому река сужается, ускоряет течение, образует многочисленные пороги и мини-водопады. На правом берегу Медведицы, вниз по течению можно найти много великолепных мест для привала и отдыха. Здесь красивейшая пойма с разнообразной растительностью.

На правом берегу, рядом с городом можно увидеть многочисленные скважины, где мощные насосы качают «черное золото». Первые были пробурены в 1946 году и работают до настоящего времени. Можно постоять возле них, сфотографироваться, узнать историю открытия нефти в Жирновске.

Город берет начало от села Жирное. Оно так называлось, потому что на Медведице выступали пятна нефти.  Добывается нефть сравнительно неглубоких горизонтов: шестьсот-восемьсот метров. Конечно, за  истекшие пятьдесят лет месторождение значительно выработано.

От русла Медведицы начинается большой каменный овраг. В нем можно обнаружить окаменелости кораллов, существующих около 400 миллионов лет назад, иглы морского ежа. Продвигаясь вверх по оврагу, вы попадете в карьер по добыче известняка. Не составит большого труда в этих горных породах отыскать окаменелости трубчатых кораллов, плеченогих моллюсков.   Продвигаясь по оврагам, вы попадете в Юрские серо-голубые песчаники.  Они «старше», чем динозавры.

Соленые озера без воды

Кто впервые попадает на территорию Прикаспийской низменности, поражается ее удивительно ровной поверхности. Здесь практически нет рек, оврагов, холмов. Кругом расстилается почти идеальная равнина. В знойные дни возникают миражи. Виднеются здания, озера, холмы. И вдруг мираж не исчезает. Холмы превращаются в горы, а озера в белоснежную соляную равнину. Такой ландшафт можно наблюдать в районе известных  озер Эльтон и Баскунчак. Это уникальные участки Прикаспия. В их суровости и экзотичности много любопытного и поучительного.

Эльтон имеет округлые очертания.  Площадь озера — 180 квадратных метра. Поверхность находится ниже уровня мирового океана.  В определенном смысле, это котловина, заполненная солью, а на ее поверхности тонкий слой рассола — рапы. Концентрация соли — 270 грамм на литр.

Между берегом и соляной залежью есть вязкая, иногда труднопроходимая полоса грязей, шириной в несколько десятков метров. Эта грязь считается лечебной. Говорят, что хорошо помогает при остеохондрозе и других заболеваниях.  По своей уникальности и лечебным свойствам наш Эльтон может сравниться со знаменитым  Мертвым морем.

На закате озеро становится золотисто — розовым. Этой особенностью и объясняется название. Казахи называют его  «Алтын», что означает золотой.

Розовый цвет обусловлен наличием раковин от неких микроорганизмов.

На восточном берегу Эльтона возвышается пологая и плосковершинная гора Большой Улаган, возникшая в результате подъема Эльтонского соляного купола. Вблизи поселка  есть следы разработок.  Горные породы использовали для строительства дороги от Палласовки до Эльтона. Здесь можно найти отпечатки  брюхоногих моллюсков -аммонитосов, причем длина может достигать одного метра.

В царские времена у озера была устроена насыпь, по которой ходил паровозик с открытыми вагонами. Сейчас отдыхающие ходят по насыпи пешком или ездят на велосипедах, арендованных в санатории.

В окрестностях есть минеральные источники. Мы останавливались возле одного из родников, немного южнее поселка. Пресная вода в степной зоне — большая ценность.

Добираться до Эльтона  можно через Палласовку до станции Эльтон. Это около 400 километров пути. Есть и более короткая дорога через степь: 150 — 160 километров. Однако, есть шанс заблудиться.  Если прошел дождь, эта дорога превращается в труднопроходимую.

Баскунчак несколько меньше, чем Эльтон, и у него иной минеральный состав. Глубина залегания солей — 800 метров.

По озеру проложены рельсы, а по ним двигаются вагоны.  Для добывания соли используется  бур. Буквально за пятнадцать минут загружается вагон: шестьдесят тонн  соли. Сырье проходит двойную промывку. Потом грузится в вагоны и доставляется на солефабрику, которая находится в Нижнем Баскунчаке.

Добывается только соль, которая относится к новосадкам. В более глубоких слоях она уплотняется и становится горьковатой. Глубина разработок достигает восьми метров. Туда и устремляется вода. На более высокой поверхности ее почти нет: больше грязи. Чтобы дойти до соли, нужно пройти полкилометра от берега.

Когда попытались освоить для соледобычи северную часть озера, убедились в том, что там соль непригодна.

Чтобы сохранять экологическое равновесие, соли не следует добывать больше трех миллионов  тонн   в год. В определенные периоды этот  «лимит» превышался. Произошли необратимые процессы. В настоящее время добыча соли во много раз превышает ее пополнение из источников. Четырнадцать источников выносят за год в Баскунчак до 800-900 тонн соли.

Если положить на поверхность озера какой-то предмет и оставить его недели на две, он «обрастет» кристаллами соли.

Купание в «соляной ванне» — это необычное и увлекательное занятие. Человек держится на поверхности, как поплавок.  Детям такое купание приносит массу впечатлений и удовольствия, а заканчивается все одним тем же:  соленая вода очень больно «щиплет» глаза.

Вокруг котловины Баскунчака расположены холмы и гора Большое Богдо, высота которой 149 метров над уровнем океана. Если добавим глубину котловины, получается 170 метров. На вершине всегда дует ветер. Южные склоны ее  крутые, местами обрывистые. Прибой древнего моря, а затем ветер выработали на глыбах песчаника своеобразные формы рельефа в виде ячей, ниш, котловин.

На южном склоне  можно обнаружить окаменелости топороголовых моллюсков. Впервые их нашли на Тибете, и поэтому они носят сложное название: пелиципода  митилусофф Далай-лама.

Недалеко от поселка есть песчаники.  В них можно найти любопытные коричневые пирамидки, которые носят название «турителлы».  Можно собрать уникальную коллекцию.  Причем для большего эффекта их иногда покрывают лаком.

Возле Богдо, в полутора — двух километрах, есть балка, в устье которой, казаки, охранявшие солепромысел, сделали плотину. Получился полноводный пруд. Здесь, на берегу   останавливаются туристы.

На  территории, о которой  идет речь, расположен Богдинско-Баскунчакский заповедник. В определенном смысле, это теперь  закрытая территория. Поэтому свое пребывание нужно согласовать с  экологией.  Вначале заехать в Ахтубинск или Нижней Баскунчак в соответствующие инстанции, внести небольшую плату.

Обычному путешественнику интересно будет осмотреть пещеры.  Проще всего добраться до пещеры в балке Белой.

Пещеры уникальны в  том смысле, что они образовались в результате промоин в гипсе. Самая длинная  достигает длины  134 метра.  Гипс сероватого цвета, но есть небольшой грот, где потолок снежно белый. Когда стоишь под ним, испытываешь  удивительные ощущения.

Вокруг озера располагаются гипсовые поля. Сначала  его добывали для производства  алебастра на небольшой фабрике. Теперь производство ведет немецкая компания в возросших масштабах. Возникли отвалы.

Я имел возможность время от времени  бывать на озере в течение тридцати лет. За это время произошли колоссальные изменения. Можно говорить, например, о значительном загрязнении.

До озера Баскунчак ведет асфальтированная дорога:  сначала до Ахтубинска, потом  около сорока километров до поселка Верхний Баскунчак, а потом до поселка Нижний Баскунчак. Последний располагается как раз  на берегу уникального озера. Чтобы посмотреть пещеры, нужно вернуться в  Верхний Баскунчак и проехать по грейдеру на Тургай. Это около десяти километров пути. Слева вы увидите провалы и балки.

Наши соленые озера — одни из самых интересных на планете. Эльтон —  самое крупное в Европе самосадочное озеро. Поэтому побывав на них, вы не пожалеете о своей поездке.

Валентина Дорн